Messerklingen selbst härten

Man kann natürlich aus allen möglichen Stählen ein Messer machen, ein Gutes wird es nur, wenn die Schneide auch hart ist. Sonst ist die Schärfe nach der ersten Zwiebel wieder weg und man ist mehr mit Nachschärfen als mit Schneiden beschäftigt.

Um am Ende des Herstellungsprozesses ein scharfes und schnitthaltige (also auch hartes) Messer zu haben, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: 1. Man muss einen Stahl verwenden, der mit den zur Verfügung stehenden Mitteln härtbar ist und 2. Man muss den Härteprozess korrekt durchführen.

Grundsätzlich hat man die Wahl zwischen rostenden und nichtrostenden Klingenstählen. Natürlich klingt es erstmal verführerisch, einen nichtrostenden Stahl zu nehmen. Aber viele rostende Stähle haben Eigenschaften, die die von nichtrostenden Stählen deutlich übertreffen (erreichbare Schärfe, Schnitthaltigkeit, Bearbeitbarkeit, Schärfbarkeit). Hierbei handelt es sich meistens um niedriglegierte Werkzeug- oder Federstähle mit einem Kohlenstoffanteil von ca. 0,5 bis 1,1 % (sogenannte Kohlenstoffstähle oder manchmal C-Stähle). Was deutlich darüber oder darunter liegt, ist weniger gut geeignet. Einer der größten Vorteile dieser Stähle ist aber, dass sie sich im Gegensatz zu Edelstählen mit relativ einfachen Mitteln zu Hause härten lassen.

Bevor man die Klinge härtet, sollte man sie soweit wie möglich fertig bearbeitet haben. Alle Macken sollten rausgeschliffen sein (ca. bis Körnung 180) und die Bohrungen für die Pins sollten fertig sein. Wer schonmal versucht hat, in gehärteten Stahl ein Loch zu bohren, weiß wovon ich rede (ruhig auch mal testen, ob die Pins wirklich in die Bohrungen passen). Wenn das alles erledigt ist, kann es ans eigentlich Härten gehen. Theoretisch ist das ganz einfach: Man erhitzt die Klinge auf ca. 850 °C und schreckt sie dann in Öl oder Wasser ab. Die oben genannten Kohlenstoffstähle lassen sich meistens gut in Öl härten. Wasser geht zwar auch, hierbei besteht aber die Gefahr, dass man die Klinge zu schnell abkühlt und dadurch Risse entstehen. Daher am besten irgendein Öl nehmen: Rapsöl, Sonnenblumenöl oder altes Motoröl – funktioniert alles. Entscheidend ist, dass man die Klinge innerhalb einer Sekunde auf unter 500 °C abkühlt. Das lässt sich natürlich schwer nachmessen, aber es gibt ein paar Tricks, mit denen man die Temperatur vor dem Abschrecken und auch das Ergebnis hinterher prüfen kann.

Vor dem Abschrecken: Die Klinge sollte durchgehend kräftig rot glühen (die Glühfarbe ist Temperaturabhängig). Daher am besten im Dunkeln härten und nicht gerade in der Mittagssonne. Außerdem gibt es noch den berüchtigten Magnettest: Der Stahl verliert kurz Erreichen der benötigten Temperatur seine magnetischen Eigenschaften. Hält man also die glühende Klinge kurz an einen Magneten und sie wird nicht mehr angezogen, so hat man wahrscheinlich die richtige Temperatur erreicht.

Nach dem Abschrecken: Da Muttis Küchenthermometer mit der Messung des zeitlichen Temperaturverlaufs im Innern des Stahls überfordert sein dürfte, prüft man am besten ob das Ergebnis nach dem Abkühlen stimmt, d.h. ob der Stahlt hart ist. Dafür nimmt man eine Feile und lässt sie über die Klinge gleiten. Wenn sie ohne Widerstand über die Klinge rutscht, d.h. nicht mehr ins Material schneidet, dann war der Härteprozess erfolgreich. Noch ein Tipp: eine kleine Schlüsselfeile nehmen und an der späteren Schneide testen. Denn falls das Härten nicht geklappt hat, will man sich nicht mit einer monströsen Hieb 1 Feile eine Macke in den Klingenrücken machen.

Wenn bis hierhin alles gut ging, fehlt ein letzter Schritt, bevor der metallurgische Teil des Messermachens abgeschlossen ist. Da der Stahl nach dem Härten extrem spröde ist, muss er noch angelassen werden um ihn widerstandsfähiger gegen Bruch zu machen. Unter Anlassen versteht man in diesem Fall das Erhitzen der Klinge auf ca. 200 °C für ca. eine Stunde. Je nach Stahl werden manchmal auch 180 °C für zwei Stunden oder zwei Zyklen bei 195,8 °C für jeweils 53 Minuten o.ä. empfohlen, aber bei den für Messerklingen üblichen Kohlenstoffstählen wird man bei 200 °C und einer Dauer von einer Stunde i.d.R. ein brauchbares Ergebnis erzielen.

Eine Frage bleibt wahrscheinlich mindestens noch: Wie erreiche ich zu Hause 850 °C? Es gibt mehrere einfache Möglichkeiten:

1. Man wirft den Holzkohlegrill an und sorgt per Zwangsbelüftung dafür, dass er etwas heißer wird als sonst (also z.B. mit einem Gebläse, Fön o.ä.).
2. Man nutzt handelsübliche Lötbrenner* (2 bis 3, je nach Größe der Klinge) und stattet sie mit einem etwas heißer brennenden Gasgemisch aus, also z.B. Mapp-Gas* statt dem üblichen Propan-Butan-Gemisch. Für längere Klingen kann man die Gasflamme in einer kleinen DIY-Gasesse brennen lassen, so dass alles schön gleichmäßig heiß wird (hierzu mehr in einem anderen Artikel) oder kauft sich eine kleine Gasesse* Das könnte vor allem für diejenigen eine Option sein, die vielleicht eh schon für den Grill eine Gasflasche zu Hause haben und mit dem Umgang vertraut sind. Wer in Zukunft evtl. auch schmieden möchte, kann diese natürlich auch dafür benutzen.
3. Wer Zugriff auf einen elektrischen Härte- oder Brennofen hat, kann auch diesen nutzen. Vor allem, wem Feuer suspekt ist oder wer sich die Option offenhalten möchte, irgendwann auch mal Edelstähle zu härten, sollte über diese etwas teurere Option nachdenken.

Was bleibt noch zu sagen? Gib es Fragen? Wenn nicht: Frohes Härten!